MODDING-FAQ FORUM

Hallo, das NT ist zusammengebaut, aber leider fließt Öl durch die Stromkabel, durch den Kapillareffekt  :(. Jetzt will ich so nen Stecker benutzen, ähnlich wie bei den modernen NTs.

kennt da jmd. evtl. ne Lösung?


(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_6531316539336565.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_3034303636343736.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_6264303161396236.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_6165343663626539.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_6163353433336638.jpg)

wenn du an jedes kabel einen einzelnen,dicken draht lötest, 2-3 cm lang, und dann das eigentliche kabel, dann unterbrichst du ja den kapillareffekt. die drähte dann in heißkleber eingießen.

du das is ne geile idee die du da hast. mal denken ob ich das auch mal teste *fg*

man kann könnte doch auch einfach ein teil des kabels abisolieren, mit lötzinn versehen (sozusagen alle drähte zu einem dicken vereinen) und dann nen schrumpfschlauch mit innenseitigem kleber (sollte bei reichelt oder conrad zu bekommen sein, bei uns im betrieb liegen die in den regalen) ummanteln, da kommt 100% nix mehr durch.


----==||==-----


"-" = Kabel ohne schrumpfschlauch u. Zinn
"=" = Kabel mit schrumpfschlauch u. Zinn drunna
"||" = NT Wand

edit: Was natürlich verdammt viel Aufwand wär :/

um aufwand wird er glaubich nicht drum herum kommen, aber das sieht alles schon nach viel arbeit aus, 20 pins umlöten wird da noch im rahmen bleiben. das mit dem verzinnen is ja quasi wie ein dicken draht anlöten, sollte sich nichts nehmen.

wie wäre es den wen du ein Deckel drauf machst und dann irgendwie einen Unterdruck erzeugst
dann kann ja nichts mehr raus laufen du müsstest dich natürlich ab und zu darum kümmern
den der Unterdruck bleibt ja nicht ewig wen das nicht 100% dicht ist

oder so wie es J.C.Denton  sagt aber mit einem Schrumpfschlauch

wenn dickflüssiges öl durchkommt, glaube ich nicht das er das luftdicht kriegt.

der unterdruck in dem gehäuse würde sich nicht eventuell durch eindringende luft ausgleichen wenn jetzt schon öl rausläuft?

(ne luftblase in dem gehäuse musst du aber trotzdem zum druckausgleich lassen sonst zerreißt's dir auf ner dauerlan mal das netzteil)

die idee mit den einzelnen dicken adern ist auch nicht schlecht

ein anderer erbauer solch eines netzteiles hat die gesammten kabel dann beim zweiten versuch nicht in sonem bündel rausgeführt sondern einzeln nebeneinander in einem langen schlitz so konnte er um jedes kabel dichtmasse bringen

(übrigens sind ihm mit der zeit sämmtliche abdichtungen mit silikon oder heißkleber vom öl unterwandert worden und er hats aufgegeben)

yo danke^^

Hab das hier so hemacht, das ich ca 2cm vom Draht verzinnt habe! die wollte ich dann durch die Wand legen(kein Kap.-effekt, da unterbrochen), aber die habe ich mechanisch net da durch gesteckt bekommen  :P, also war der kap.-effekt wieder da.  :headcrash:

verdaaaamt.

würde das ganze gerne wie mit den neuen NTs machen, also das Kabel zum MB steckbar machen

ja und dann noch salatöl  ???

ich würde es noch mal machen und keine kabel nach aussen legen sondern "metallstangen"
und die ordentlich verkleben mit Silikon oder so

und auf keinen Fall salatöl lieber noch synthetisches motoröl oder Glykol

edit: http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=10642.0

viele Leute haben gesagt, das man Salatöl nehmen kann!

Hab eben mal alles auseinander gebaut, und alles im heißen Wasser gespült(auch NT)

was ne sauerei, aber ging gut weg!

nehm ein stück plasik, bohr dir 20 löcher rein. bohr sie 0,1 - 0,2 mm kleiner wie metallstäbchen. z.b rundstange kupfer oder messing. die presst du dann in jede einzelne bohrung. das sollte nahezu dicht sein. wenn du sie richtig presst auf jeden fall. am besten so, das du sie mit dem hammer reinschlagen musst. eventuell schleif sie vorne spitz, und bohr das loch 0,5 mm kleiner. auf jeden fall so das sie sehr fest sitzen. dann die kabel anlöten

Ich würde es ähnlich wie Denton vorschlagen, jedoch kann man durchaus die Originalkabel (die übrigens dank den sosntigen Anschlüssen deutlich mehr als 20 sind) verwenden. Ich würde in die Seitenwand einfach für jedes Kabel ein eigenes Loch bohren, und dann diese Löcher nachher alle einzeln abdichten (z. B. mit 2Komponenten-Kleber, der bleibt ein bisschen flexibel). Da dann keine Kabelbündel mehr auftreten, gibt es keinen Kapillareffekt zwischen den Kabeln mehr, es schaut halt ein wenig komisch aus ;) .

das is ne Gute idee. Werd mir mal nen normalen DFraht besorgen, denn die Kabel alle zu verzinnen ist mühselig, habs ja schon 1 mal gemacht  :P

Vorneweg: Eine Verrückte Idee, aber machbar  ;)

Ich würde folgende Vorgehensweise versuchen:
Die Isolierung der Kabel ist warsch. aus PVC. Für PVC gibt es gute Spezialkleber, die das Material nicht nur mechanisch verkleben (Kontaktkleber wir Uhu oder Pattex), sondern das Material anlösen, so dass es nach dem Aushärten eine unlösbare Verbindung zwischen Kleber und PVC gibt.
Ich kenne da zwar nur Tangit, aber es gibt bestimmt noch andere. Das dürfte Dein Kapilarprobelm lösen.

Gruß

Hansi

So einen Kleber gibt's z.B. von Revell (u.a. Contacta Professional) oder sonstigen Modellbaufirmen ;)

*Modellbauer.sei*

Gruß CowZ

@ CowZ

die sind nur für polystyrol gedacht. ich hab die dar, und Tangit. is absolut nicht für PVC das revell zeug.

@ TzA

die kapillarwirkung greift auch zwischen den einzelen adern der litze. selbst ausprobiert.

soll ich die Kuperdrähte nun mit sekundenkleber (Cyanacrylat) mit dem Plexi verbinden?Müsste doch dann dicht sein oder?

ich würde die eingepressten stifte bevorzugen

Zwei-Komponenten-Kleber (z.B. "Kleber Epoxyd" von Reichelt) hält besser, ist noch etwas flexibel. Und außerdem gibts keine hässlichen weißen Flecken vom Lösungsmittel im Sek.Kleber. Ach ja: Schön vorsichtig mit dem Zeug, reizend und außerdem stinkts wie die Hölle...

Hehe Leute,
warum macht ihr es  euch so kompliziert?
Leg doch die kabel einfach oben aus dem Deckel heraus (ggf. noch einen bauen).
Dann haste das problem nichtmehr.
Vorraussetzung ist eben das du noch ein wenig platz über dem NT im Case ahst (sofern du das einbauen möchtest).

Gruß

Master_of_Erdinger

kapillareffekt wirkt auch gegen die schwerkraft.

Hab das ganze Case jetzt umgebastelt. Die starren Kupfer-Kabel habe ich einzelnd in ein Stück Plexi verklebt(30 Stck). Dann das MB Kabel drangelötet, und mit dem Gehäuse verklebt!

Fujiiiiiiiiiiiiiii  ;D (soll heissen dass du vielleicht ein paar fotos schießen könntest  :idee: )

die kamera streikt-S****ß ding...naja jetzt gehts wieder.  ???

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_6534313138613831.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_3233333765356639.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_3932346463313462.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_3233366136656337.jpg)

(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/26/683826/1600_6337333334656333.jpg)

Und ist es dicht ?
Wäre echt super wenns funzt.

will noch kein Öl einfüllen, da ich evtl. Trafoöl bekomme. Ich kann den Menschen aber net erreichen. Naja, so härtet es nur noch länger aus :)

Fällt mir grad ein:
Kannst du mir mal so ne art Datenblatt für das Öl?
Könnte sowas evt. als Kühlflüssigkeit für ein JuFo Projekt gebrauchen.Wissen da aber noch nichts genaues.

? Sowat habbich net,.... Ich nehme ja ansonsten Speiseöl von ALDI  :bestens:

Das lässt sich da nicht so  leicht verwenden glaub ich.Dazu ist uns das Material zu teuer das ir damit versauen würden  :'(

? Du meinst Trafoöl kannich net verwenden? Wieso versaue ich das Material damit? ???

hey, echt n tolles projekt! ich hab da mal ne seite im internet gefunden, da hat einer eigentlich des selbe gemacht, da kannste dir ja vlt n paar anregungen holen...
http://www.meisterkuehler.de/cms/lardz_oel_netzteil.0.html

da habe ich DIE anregeung her  ;). Aber danke für den Post...

PS : Den Typen habe ich immer noch net erreicht! :(

verdammte S****ße. Jetzt habe ich das gehäuse wieder zusammengebaut;einzelne Stäbe durch das Gehäuse verlegt(zur vermeidung des Kap.-effekts); hab alles aushärten lassen.

Jetzt dichte ich die 2 Deckel ab, und verbaue noch die Öffnung zum Öl Ein/Aus-Füllen, und blase mal ins Gehäuse rein, und was kommt: "Pfffff"

Ich dachte mich kriegen se!  Und das Schlimmste: Es kommt von den ganzen Kabeln die nach draußen laufen :'( :'(.  Hab noch mal sekundenkleber+UHU-Kleber reinlaufen lassen, und das "Pfff" war nur ganz leise zu hören. 

Ich habe aber auch mit voller Kraft reingeblasen!

zwischen der litze und der isolation wirds raussiffen gä ? oder neben den kabel.

also 100% dicht is schwer. das mit den eingepressten stiften isses einzige was ich für dicht halte. wenn du die wirklick mim hammer in ein elastiksches plasik reinkopfst, is das dicht.

ne so wars net.... Hab die mit sekundenkleber verklebt. Hab gestern das Öl eingefüllt, und alles dicht, außer die Kabelsuführung  :'( :'(

so langsam hab ich keinen Bock mehr :headcrash:

wie wärs denn wenn du diese starren drähte nicht verklebst, sondern in ein stück plastik oder plexi einschmilzt, vielleicht auch nägel oder sowas nehmen, ordentlich heissmachen und durchdruecken... damit das plexi nicht reisst und das ganze gleichmässig wird, kann man ja vielleicht vorher ne zu enge kernbohrung für jeden draht anbringen. auf jedenfall hast du dann nicht das problem, das du fehlendes material ausgleichen musst.

ansonsten wuerde ich als dichtmittel hylomar (http://www.uka-knoch.de/hylomar/hylomar.html) anraten, das härtet nich aus sondern bleibt elastisch.

zu guter letzt halte ich die geschichte mit dem ausgleichsbehaelter fuer sehr interessant, denkbar wäre vielleicht auch zu versuchen etwas unterdruck in der kiste zu erzeugen?

danke für den tip, aber die Mengen sind doch für betriebe ausgerichtet !?

Das mit dem einschmilzen kam mir auch gerde bei mFahrradfahren: Das Problem: Wenn man 34 Stäbe einschmelzen muss, dann wird es unübersichtlich, und evtl. löst sich ein draht, wenn man daran herumwackelt.

Also dachte ich mir: Erst ne Kernbohrung(minimal enger als d vom Draht), Sekundenkleber hinein, und dann hineinhämmern =).

Mir ist auch ne neue Konstzruktion des Behälters eingefallen: Ich lasse die Kabel nach Oben hin heraus, und verhindere somit, das das Öl mit den Stellen wo sie Kabel im Plastik sind in Berührung kommt. Im oberen Bereich des Gehäuses habe ich sowieso Luft (1-2 cm). Ich weiß net wieso ich darauf net vorher gekommen bin. :headcrash:

wieso 34 du hast doh nur
3,3V, 5V, 12V, -12V, 3,3_sense, ps-on, pwr_ok, und masse edit: 5v-sb  gipt es ja auch noch
hab ich was vergessen  ::) na ja aufjeden fall sind es kein 34

und da wo Luft ist würde ich giessharz einfüllen  ;D

der link mit dem hylomar war nur zum zeigen wat das ist, kriegt man auch im gutsortierten baumarkt... ansonsten find ich neos idee mit dem vergiessen gar nicht schlecht, wenn du in einer neuen konstruktionda entsprechend nen spalt lässt...
was reintreiben angeht, so wuerde ich das auch bei ner kernbohrung auf keinen fall kalt machen, das plexi reisst dir dann wahrscheinlich nur bzw. kriegt haarrisse (sehr kapillar...)

werds wohl vorher anwärmen, und mit nem Hammer reinjagen. Ich würde vorher aber gerne die Leitungen schon festlöten, da sonst das Plastik bei einem späteren Anlöt-Versuch weich wird.(Lötkolben liegt solange an)

@neo-.-: Habe pro Leitung die Raus ging immer eine Stange gebraucht. Bei meinem NT sind es also ca. 34 Stück. Habe auch schon überlegt, 5V zB über eine Leitung laufen zu lassen, aber ich wusste net ob das mit dem Querschnitt so hinhaut. (Hinterher wird die Leitung für 5V in der Gehäusewand noch warm  ???). Wo kriegt man denn Giessharz her=?

ich würde so ca. 2-3mm dicke Nägel durch schlagen die werden nicht so schnell warm
und löten wurde ich da auch nix sonder mit so listerklemmen oder so

oder ca. m4 Gewindestangen und dann mit diesen teilen ich weiß Grad nicht wie die heißen
das ist so wie eine unterlegscheibe an der man ein Kabel befestigen kann
edit²: dise teile (http://www.verbindungsprofis.de/images/kabelschuhe.jpg)

na ja ich mach mal ein Bild

edit : bild ;)

thx für die Mühen. Hatte evtl. Überlegt, diese Verbindungen zu nehemn, die man auch bei Auto-Lautsprecher findet!Kann man also schön an und ab stecken :bestens:

Edith: War heit im Hellweg, und leider haben die a) ken Gießharz b) keine Endverbindungen für die Gew.-Stangen zum Anlöten c) keine Gummidichtungen

als ich mir die Gew.-Stange angeschaut habe, habe ich mich auch gefragt, ob ich es schaffe, die Drähte direkt anzulöten. Ich glaube das geht net oder?

Kommt aufs Material an. Wenn da Zinn oder Kupfer drauf ist, geht's problemlos. Stahl ist nicht so gut, hab schon mal selber was an (frisch blank geschliffenen!!!) Stahl löten wollen, das hat fast nicht gehalten.

was kann man denn ansonsten versuchen`?  An diese Klemmen komme ich wohl net ran

Gibt's die nicht beim Reichelt? Im Katalog bin ich mal unter "Kleinteile" drübergestolpert, hab meinen nur grad nich da...

Nennt sich Quetschkabelschuh in Ringform und gibts bei Reichelt in diversen Größen, QS 1,5-3 wäre ein möglicher Kandidat.

(http://www.reichelt.de/bilder/web/C180/QS6_5.jpg)

Meinst du das hält, wenn man das mit net M4 gewindestange verklemmt?

Gucke mal bei conrad unter der  Artikel-Nr.:  520622 - Ln    ;)

Das sollte dichthalten....

hey danke, aber wenn ich dann ein bischen benutze, kann ich den Rest wegschmeißen :-\. Isn bischn Teuer dafür.

Sollte es net reichen mit silikon den Zwischenraum auszufüllen? Ich meine, das Öl wird wohl sowieso nicht den Deckel berühren, wegen der Luft die ich zwischen Deckel und Öl lassen will. Und dazu kommt noch, das ich die Stangen 2 mal in Gehäuse verklebe, wie im Bild gezeigt!

@ SLXViper

stahl lässt sich i.d.R. gut verlöten, musst ihn halt auf temperatur kriegen und flussmittel nehmen ?! hab ich schon öfters gemacht.

habe mir verzinkte M3 GewindeStäbe gekauft. Soll sich anscheinend gut verlöten lassen. Möchte die kabel evtl. mit der Unterlegscheibe die ich mit verbaue, verlöten(umm evtl. die Kabel auch wieder vom NT-Gehäuse zu entfernen)

also ich würde da nix löten !
lieber überall diese  Quetschkabelschuh in Ringform nehmen sind ja nich sooo teuer  ;)

aber ganz aufs löten verzichten würde ich doch nicht
ich würde die Kabel in den kabelschuhen fest löten (und Quetschen) doppelt hält besser ;)

oder einfach so ca 1,5cm abisolieren verzinnen mit nem kleinen kabelbinder an die gewindestange und noch mit sekundekleber oder silicon fest.. oder einfach abisolieren und die form eines ösens aus dem abisolieten machen und verzinnen (verstehst wie ich mein?) dürfte auch halten

Das ist ein Irrtum. Zinn hat die Eigenschaft, sich unter Druck wieder zu verflüssigen. Verzinnen und dann Quetschen führt also zu einem sehr langsamen, aber unvermeidlichen "weglaufen" des Zinns, die Verbindung löst sich zwangsläufig wieder.

im normalfall macht man das auch wenn dann andersrum. erst quetschen und dann verzinnen.

kann man da net einfach massive kupferkabel nehmen? qürde doch auch saugail aussehn wenn da sone massiben kupferkabel nach oben laufen
...isoliert müssen die ja net sein oda? das öl isoliert soch oda?

aba die idee is saugail!!!!

isolieren tuts nich aber leitet auch nicht halt wie luft nur dickflüssig^^

zwischen isolieren und nichtleiten ist kein unterschied.

im prinzip gibts nur stoffe die gut leiten, oder schlecht leiten. auch luft leitet, siehe blitze. je höher die spannung, desto dicker muss der isolator sein, oder um so weniger leitend. das öl leitet sicher auch irgend wann den strom, wenn man riesige Voltzahlen draufbrät.

Aber je nach Abstand der einzelnen Leiter voneinander, der Länge derselben und zu erwartenden Erschütterungen (mal aus Versehen das Case rempeln) wäre ein Isolierung doch empfehlenswert, sonst besteht Kurzschlussgefahr.
Am besten (und auch besser erhältlich) wäre Kupferlackdraht, der ist nämlich schon isoliert.
Ich hab sogar welchen mit rotem Isolierlack, weiß nur nicht, wo es den gibt. Eine Kombination Kupfer natur/rot sähe bestimmt nicht schlecht aus.