MODDING-FAQ FORUM

Hallo,

ich bin auf der scuhe nach jemandem, der in seiner Freizeit im Moment nix zu tun hat, bzw. mir gerne eine Schaltung entwickeln möchte. Evtl. auch gegen bezahlung, kommt auf den Preis an.

Also erstmal mein Anliegen: Ich bräuchte eine Lüftersteuerung, aber nciht irgendeien sondern eher was spezielles. Ich beschreibe einfach mal die Funktion:

- 4 Lüftersteuerungen, getrennt, mind. 0,5A belastbar, regelbar von 0-12V (ein bischen drop ist kein Problem).
- Mindest Spannung für die Lüfter einstellbar, also dann NICHT 0-12V, sondern z.B. 3-12V oder so.
- LED Bar, die die Aktuelle Lüfterdrehzahl anzeigt (Mindestspannung beachten).
- Ich möchte mit einem Taster die einzelnen Lüfter durchschalten können und mir immer nur einen auf der LED Bar anzeigen lassen (geht mit nem DEZ Counter)
- 4 Status LEDs für die einzelnen Lüfter
- Jede Lüftersteuerung per Schalter abschaltbar.

So, das ist erstmal das grobe ^_^ Wichtig ist nur, das die LED Bar, wenn ich den Lüfter auf Minimum hab, aber ne Mindestspannung von 5V eingestellt habe nicht irgendeinen oder nur einen Strich anzeigt und nicht die halbe Bar voll ist. WENN mir jemand so etwas entwickeln möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe es schonmal versucht, aber bin nicht so wirklich weiter gekommen. Den Counter und die Status LEDs mit dem "Durchschalten" zur LED Bar habe ich schon gezeichnet, aber ich weiß nciht, ob das funktioniert.

Naja danke schonmal.
Gruß Shark

Kannste dir das nicht aus all den Schaltungen hier zusammenreimen?

Nimmste Spunky's Schaltung

Siehe LM3914-Tutorial

Wenn nur eine Bargraph-Anzeige eingesetzt wird und die Anzeige mit dem Taster nur weitergeschaltet wird, wäre es hilfreich zu wissen, welcher Lüfter gerade angezeigt wird. Dafür ist sicherlich die Status-LED gedacht.

Jedoch glaube ich kaum, dass dir jemand die Schaltung an einem Stück zusammenstellt, den Aufwand dazu kannst du gar nicht bezahlen ;D Vielleicht war das aber ein Anreiz für jemanden, aus deinen Vorgaben ein Tut für die gesamte Modding-Bande zu machen. Oder du versuchst, die Schaltung selbst bauen und stellst hier im Forum deine Fragen. Dazu ist es ja da...

jojo, *tuthabenwill*

also das mit dem bargrafen und durschalten wäre doch potenziel was für die LV2 oder?

hmm, potenziell.

Zwar hat die der LV2 für jedes Steuerkanal(Modul) eigene Anzeige(Modul), ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man die Anzeigemodule verwirft und dafür eine steuerplatine mit einem Anzeigemodul reinstecket und schon hat man's...
komisch, die Möglichkeit haben wir bisher überhaupt nicht Betracht gezogen.
Also dann würde ich die Shark's Stelle echt den Release der LV2 abwarten und dann erst weiter zumachen

naja ok, wahrscheinlich hast du recht... ich brauche eh noch zeit, bis mein neues Gehäuse soweit fertig ist, das man mal mit der Elektronik beginnen könnte...

hier ma ldas Bild (nicht lachen, ich bin erst im 2. Lehrjahr):

(http://www.shark5060.net/forum/projekt.jpg)
Wenn das jemand mit dieser Schaltung weiterführen möchte, acuh kein Problem.
aber so an dieser stelle hört mein latein auf, da ich nicht die Programme/ddas geld habe um das mal eben durchzutesten, ob die schaltung geht.

P1 geht dann hin zur Auswertung.. also zur LED Bar.

PS: warum funzt die E-Mail benachrichtigung eigentlcih nciht... grr

Das sieht soweit ganz gut aus nur würd ich anstelle des 4024 und 4028 ein 4017 nehmen und du musst den Taster noch entprellen.



Gruß DH2MR

meinst du ?

was bringt das andere IC ? ist das bede ineinander kombiniert ?
funktioniert das prinzipiell so ?

greetz

Ja genau da sind praktisch deine beiden IC's drin aber du brauchst noch ne Tastenentprellung, hab ich hier auch schon mal gepostet. Wenn ich's finde hänge ich es hier mit ran.

So gefunden, du brauchst von der Schaltung nur R1,R2,C1 und IC1 und natürlich den Taster

Gruß DH2MR


(http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster5712.jpg)

Alles klar, wenn du sagst, meine schaltung geht, sollte ich mit dem rest auch keine SO großen Probleme mehr haben. Kann ich dir sonst ne Mail schreiben, wenn mir noch was unklar ist ?

den Fertigen schaltplan (und evtl. auch die Ätzvorlage) poste ich dann hier, keine Angst.

Tja ob deine Schaltung funktioniert wirst du sehen wenn du sie aufgebaut hast, aber so im großen und ganzen sieht das gut aus.



Gruß DH2MR

ich hab auch mal eine ähnliche schaltung entwickelt, liegt wegen kleinen problemen und wenig zeit/lust im moment auf eis, wird aber sicher noch fertig gestellt werden (war teuer genug, das ganze material).

also die schaltung hat:
- regelung 0-12V, beide richtungen begrenzbar per trimmer
- bis etwa 10W - 20W (je nach kühler)
- drehzahlanzeige auf bargraph
- per schalter ausschaltbar oder auf temp-regelung umschatbar

hier erst mal ein plan:
hier (http://www.pinguhin.de/files/polar2.gif](http://www.pinguhin.de/files/polar.gif)[/url]
der fehler liegt im teil der drehzahauswertung, der lm 2907 spinnt noch ein wenig, alles andere funzt. aber den teil hast du ja selber schon, für dich wird der eigentliche steuerungsteil wohl interessanter sein. wenn du noch fragen hast, meld dich.

[url=http://forum.easy-mod.de/wbb2/thread.php?threadid=11366&sid=) gibts noch mehr infos.

@Pinguhin ich hab zwar noch nicht mit dem LM 2907 rumgetestet aber du solltest mal testen ob es hilft wenn du den PIN 1 von IC1 (Tachoeingang) mit einem 10K Ohm Widerstand auf Plus legst.




Gruß DH2MR

@jow blob: welche schaltung von Spunky meinst du ? oder meinst du die DH2MR Transistorschaltung ?

greetz Shark

Ich mein Spunky's Schaltung, bestehend aus einem OpAmp, einem MOSFET und ein paar Kleinteilen. Hab ich irgendwo im Hinweise-Thread...
*für dich raussuch* (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=4268)

(http://spunky.curz.com/spannungsregler_ls.gif)

ist dann diese schaltung für mich nciht besser geeignet ?
(http://www.knoppers-kind.de/pics/MOddingfaq/spunkys.gif)

das ist die "finale" version, die die entwickelt haben.. ist ja im prinzip nix anderes, nur das ist die Minimalspannung einstellen kann udn das die lüfter am anfang kurz auf 12V laufen...

sollte also gehen. DAnke für das raussuchen. cih hab es schon mit der suche versucht, aber die mag mciht irgendwie nciht. naja gn8

J0wbl0b *kann* ja mal mit siner cam kommen, dann *könnte* es ein Tut zu Spunkys Regelung geben (wenn spunky nix dagegen hat ;))

[ edit by extension]ein Tut ist eigentlich schon längst überfällig, kann mit Layoutskizzen(v2.0) dienen[/ edit by extension]

Hallo.

Ich hab mal wieder ein bischen gebastelt (naja entwickelt passt wohl besser).
Wenn jmd mal zeit hat, kann er dich dann mal plz den folgenden Schaltplan angucken, ob das so ok ist und funktionieren könnte...
Sollten fehler enthalten sein (wovon ich jetzt einfach mal ausgehe), dann schreibt das bitte hier. Wenn ihr wollt könnt ihr auch einen kleinen ausschnitt aus dem Bild posten, wo das ganze dann korigiert ist.

DANKE schonmal vielmals.

Der Schaltplan (505KB) (http://www.shark5060.net/forum/fan_control.jpg)

In der Fan Auswertung gehören R10 und R11 an Plus und der Pin 2 Vom Taster gehört an Masse. Ansonsten sieht es auf den ersten Blick gut aus.


Gruß DH2MR

ich finde die beschaltung mit dem invertierenden treiber reichlich merkwürdig... du kehrst das signal um, nur um es mit der transistorstufe nochmal umzukehren?

der sinn bleibt mir etwas verborgen, denn du könntest entweder die gesamte signal-auswahl auch mit 12 volt versorgen - die CMOS-IC koennen das locker, nur der treiber-ttl nich, aber der kann dann ja raus - und das signal schalteste dann ohne invertierung direkt mit transistoren oder beispielsweise nem schalter-ic (4066) wenns integriert sein soll.

der drop von 0,7 volt bei transis ist grad mal nen halber balken, also eher zu vernachlässigen imho zumindest den ganzen bauteil-aufwand nicht wert. immerhin willst du das ganze noch auf ne platine bringen.

Als pingeliger Perfektionist sag ich da aber: die MOS 4066 eignen sich in dem Fall besser, weil die eher einen Ohmschen Widerstand darstellen als dass sie einen Drop haben.

(Und jetzt kommt einer und schlägt noch was mit MOSFETs und so nen Quark vor... [smile=2]Mach's doch[/size])

nein das mit den schaltern ist ja richtig, deswegen hab ich die ja auch schon erwähnt... denke deren innenwiderstand dürfte nich so gross ins gewicht fallen, da die spannung ja hinten raus eh auf den spannungsteiler laeuft, ein paar ohm mehr oder weniger kann man da ja ausgleichen ;-)

Sorry Falzo, vielleicht bin ich zu blöd, vielleciht verstehe ich dich acuh einfach nciht.

Ich muss doch 3 der 4 Signale auf Masse legen, damit das eine Signal zu der LED-Bar rausgegeben wird zum Anzeigen...

WIE soll ich das sonst machen, wenn ich einen Counter habe, der immer 1 Signal HIGH liefert ? Die 0,7V Drop sind eigentlcih zu vernachlässigen.. .dient ja nur der Anzeige...

für den Fall, das du mich falsch verstehst:
ich habe 4x 0-12V die sollen auf EINER LED-Bar angezeigt werden. Die einzelnen Spannungne möcte ich per Taster duchschalten. Der jeweils aktive Kanal soll per LED angezeigt weren. Am ende möchte ich 1x0-12V haben. Naja ich denk schon mal das du weißt, was ich mein...

@DH2MR:

So richtig?

(http://www.shark5060.net/forum/fan_control_2.jpg)

Jop so sollte das gehen. Da muss ich Falzo recht geben den Inverter raus die Transistoren und die Widerstände raus und mit dem 4066 die Spannung direkt zur Anzeige schalten. Und da du als Zähler ja auch einen C-Mos verwendest kannst du dann ja wie Falzo schon gesagt die Schaltung mit 12V betreiben.



Gruß DH2MR

du hast schon recht shark, das ist mir auch klar, was du da vor hast :-) imho hast du einfach nur zu kompliziert gedacht...
nicht falsch verstehen, deine loesung ist _nicht_ falsch, denke das wuerde so funktionieren, aber du kehrst die signale des counters um, damit du drei der lüfterspannungen über die transistoren auf masse ziehen kannst.

viel einfacher wär doch, einfach nur eine spannung durchzuschalten und den rest quasi vor nem geöffneten schalter oder nicht durchgesteuertem transi 'hängen' zu lassen...
aus dem counter kommt ja nur fuer eine leitung (die, die du gerade anzeigen willst) eine steuerspannung, und mit dieser schaltest du dann einfach die eine der vier geregelten spannungen auf den LM3914...

wenn du also einen 4066 nimmst sparst du dir mal eben 4 transistoren und 13 widerstände...
ist im prinzip so ächnlich lösbar wie bei der auswahl status-LEDs, die steuerst du ja auch direkt an (da hast ne konstante versorgungsspannung, deswegen auch nur so ähnlich) :-)

Ach so... im Prinzip ein IC mit 4 Relais drinnen (so im übertragenen Sinne)... kostet ja ganze 0.21€...

ist das dann so richtig ?

Schaltplan (114KB) (http://www.shark5060.net/forum/fan_control_3.jpg)

hmm hast recht, ist wesentlich einfacher... und wie sieht das mit dem Drop aus ? hat das IC überhaupt werlchen... lt. Datenblatt ja nur einen Ohmschen Widerstand.

ach so, ich lasse mich gerne belehren. selbst wenn meine Lösung sch.... ist, bin ich immer für vorschläge offen. Soll ja nicht nur funktionieren sondern acuh "gut" sein ^_^ also keien Angst, wenn du mir sagst das meine lösung zwar geht aber grottig ist, akzeptiere ich das... denn du hast von der materie (noch ^_^) mehr Ahnung als ist... bin ja grad erst in der Ausbildung...

ok thx anyway.

Laut Datenblatt haben die Analogschalter einen Ohmschen Widerstand, aber ist der von der Spannung abhängig. Ganz komisch gemacht irgendwie...
Je größer die Betätigungsspannung, desto kleiner der Widerstand. Es ist also definitiv besser die MOS 4066 mit 12V zu betreiben.

Wiso MOS 4066 ?? das ist ein Analog Switsch und kein MOS Baustein... oder ?

Lt. Reichelt ein "74HC 4066" also ein genz normales IC.

du solltest, nein du MUSST auf jedenfall die MOS-Variante nehmen, die koennen mit spannungen bis 15 volt um, bestellnummer bei reichelt 'MOS 4066' kost sogar 3 cent weniger :) vom prinzip her isses aber das gleiche. das Problem ist nämlcih, das die spannung die du durch den schalter jagst nicht grösser sein darf als die versorgungsspannung, du musst also 12 Volt zur versorgung nehmen. den counter sowie das Gatter gibt es auch als MOS-IC, so das du eigentlich den gesamten teil auch mit 12 Volt versorgen kannst/solltest/musst...

den innenwiderstand des schalters kann man vermutlich vernachlässigen, der duerfte ein paar ohm (idR <100) betragen, die sich dann zu dem 10kOhm widerstand des spannungsteiler vor dem lm3914 hinzuaddieren. da du die grenze mit dem 2,5k trimmer eh abgleichen musst, kannst du diesen innenwiderstand quasi mit wegregeln ohne das du davon was merken wirst. der schaltplan sieht so doch schon sehr gut aus, ich hab jetzt allerdings nich nachgeguckt oder die pins richtig beschaltet sind, das trau ich dir einfach mal so zu ;)

(der vergleich mit dem relais trifft es ungefaehr, natuerlich können die kleinen schalter nur geringe stromstärken schalten, aber das ist in deiner geschichte ja eh uninteressant, da fliessen pro schalterchen 1 mA oder so...)

PS: finde es uebrigens sehr gut, das du dich selbst aufgerafft hast und sowas entworfen hast, wie man sieht, gehts ja auch ohne das du dir teuren rat einkaufen musst *g*
denke die variante mit dem durchschalten ist fuer viele interessant, wenn du das alles realisiert hast wären viele bunte bilder nett!

Oha.. so viele Blumen ^_^

Danke. Da hätte ich ja fast was flasches Bestellt. Stimmt die anderen ICs gibt es auch als MOS.. scheint auf den ersten Blick nix anders zu sien. ausser, das es als +UB auch 12V verträgt. *freu*

Danke vielmals, aber ohne dich und die anderen hätt ich das nie so weit geschafft.

So, ich hab das gesammte Layout nochmal überarbeitet (Schaltplan).

Wenn das nochmal jemand durchschauen könnte, fände ich das echt klasse.
Wenn mein Key von Eagle endlcih da ist, bekommt ihr auch eine Ätzvorlage...
und wenn die Teile von Reichelt kommen (ich bestelle dienstag), dann acuh ein
Tutorial (falls gewünscht) und viiieeelllle Bilder.

Schaltplan klein (http://www.shark5060.net/forum/fan_control_gross.gif]Schaltplan gross[/url]
[url=http://www.shark5060.net/forum/fan_control_klein.jpg)

danke vielmals.

25.01.2004 - 23:42 UPDATE:
Fehler bei den Umschaltern behoben, Signal Eingang und Control waren vertauscht. Bilder geupdated.
THX @ Olaf *rotwerd*

sieht gut aus. Solltest nur auf die Belegung der Bil. Switches achten.

Wirklich schöne Lüsteu. muss man sagen ! Das ist mein Fal ;)

Oha, danke das du mich darauf hinweist... hab da doch glatt was vertauscht.
thx ^_^

Tolle Schaltung (kompliziert und doch ultra-simpel), :respect: Eine schöne Kombination aus diversen Threads, die hier gelaufen sind. Da macht das Mitüberlegen umso mehr Spaß, wenn man solche Ergebnisse dann sieht.

Ist auch für andere belange ein prima Beispiel - so stellt man Fragen und verarbeitet die Antworten ;)

ich haette noch was anzumerken :-)

denkbar wär es statt der vier tl081 zB einen tl084 zu nehmen, der dann eben die 4 OpAmps in einem Chip vereint. das spart etwas verdrahtung bei den versorgungsspannungen, könnte jedoch das anordnen der restlichen bauteile wiederum schwieriger gestalten (also die anlaufhilfe und co). einzelne teile sind auch bei der fehlersuche besser...

muss man mal vor- und nachteile abwaegen und beim layouten schauen wie es sich am besten realisieren laesst.

Icih hab das ganze mal gelayoutet *kotz*
WARUM ist der Schaltplaneditor in Target 3001 so S****sse und WARUM hat eagle keinen Autoplacer ?

jaja ich weiß das das Board Design noch S****sse ist... aber auf die schnelle (lol) gingsnicht besser. Naja vielleicht bekomme ich ja trotzdem ein paar comments.

Nur die Leiterbahnen und Vias (http://www.shark5060.net/forum/fan_control_board.gif]Das gesammte Board[/url]
[url=http://www.shark5060.net/forum/fan_control_board2.gif)

verbesserungsvorschläge wilkommen.

als doppelseitig ok, aber 4 in Worten VIER leiterbahnen unter sonem kleinen tl071?? und dann auch noch mit durchkontaktierungen? nich das ich an deinen faehigkeiten zweifle, aber hast du schonmal durchkontaktiert? willste das mit nieten machen?

wenn du das so lassen willst, kann ich nur empfehlen mal trocken zu ueben 4 loecher auf die breite vonnem tl071 zu bohren...

vielleicht macht es sich doch einfacher wenn du die trimmer jeweils zu ihrem kanal zuordnest?

ansonsten wie immer viel erfolg!

Hmmmm mit dem beidseitigen Layout hab ich auch so meine bedenken. Wenn ich so etwas mache versuche ich die Leiterbahnen so zu legen das ich oben auf der Platine Drahtbrücken einlöten kann.

@Falzo die Durchkontaktierungen könnte man auch mit einem Stück Draht machen der von beiden Seiten gelötet wird, aber ich würde auch zusehen das ich es einseitig hinbekomme.



Gruß DH2MR

ich wollte eigentlcih nur einsitig Ätzen und dann die roten Leiterbahnen durch silberdraht realisieren ^_^ und das bohren auf diese Genauigkeit ist mit ner standbohrmaschiene kein Problem...

aber das mit den Potis werd ich mir noch überlegen. das könnte was werden.
danke.

hmm, das mit dem draht is vielleicht gar nich so verkehrt, aber dann tät ich lackdraht nehmen, damit wenigstens ein wenig isolierung da ist. halte es trotzdem für arg knapp mit 4 solcher drähte unter nem IC lang zu wollen, du musst die vier drähte ja auch in ihren Löchern verlöten, ohne das es Kontakt zum Nachbarn gibt ... kann da wirklich nur empfehlen, das an der stelle vielleicht doch nochmal ein wenig zu ändern ;-)
wenn schon zu viert unten durch, dann vielleicht die komplette bahn aetzen und die querverbindungen drüber laufen lassen? hmm...

So hab mich nochmal rangesetzt und das noch ein bischen verändert. gefällt mir shcon viel besser, wenn auch noch nicht wirklich gut... Ob die Bauteil größen Stimmen wage ich mal zu bezweifeln.. das werde ich dann ändern, wenn die da sind.
thx

greetz shark

findsch schon viel besser! weniger bruecken... das is top, hab mir mal die freiheit genommen dir nen vereinfachungsvorschlag fuer die restliche gruppe mit den sechs bruecken an der linken oberen ecke des 4066 zu malen:

Ausschnitt (http://pics.curz.com/mf/fan_control_board.gif)

is nur nen vorschlag, manchmal sieht man sowas ja selber einfach nich, aber finde da kann man sich ganz easy die drei kurzen bruecken sparen... macht vielleicht optisch vielleicht weniger her, aber denke spaetestens wenn du die 10 bruecke loeten musst, bist du froh ueber jede gesparte ;-) im endeffekt musste natuerlich selber zufrieden sein, nach deinen prioritäten und ansprüchen!

Falzo, wie shcon gesagt: ich bin für jede hilfe / anregung dankbar... und wenn ich brücken einspaaren kann (die ich sowieso nicht besonders gern mag), mach ich das immer ! Das Problem ist immer nur, ich kann nciht so kleine Leiterbahnen nehmen, da es sonst zu problemen mit dem Belichten / Ätzen kommen KANN. Was man natürlich erst im zusammengebauten zustand merkt...
darum muss ich manchmal brücken setzen. Aber du hast recht, diese vereinfachung hab ich einfach nicht gesehen, was aber daran lag, das die eine Leitung nunmal vorher shcon da lag. danach EIGENTLICH nur eine rüber ging... naja irgendwie wurden das immer mehr ^_^

thx. (sag mal entwirfst du auch öfter pläne/boards, oder ist dir das nur so aufgefallen ?)

Pics Updated.

jo, entwerfe schonmal das ein oder andere layout, aber eher lochraster... manche sachen fallen einem einfach ins auge grade wenn mans nich selber gemacht hat und manche uebersieht man blind, das geht mir genauso...
solang ich mir keine teure auto-routing-software mit allem schnulli leisten kann, muss ich halt bissel zeit investieren und des von hand machen, mit der zeit wird man da auch schneller :-)

PS: ohne die Leser hier weiter langweilen zu wollen, mindestens drei brücken wüsst ich noch ganz easy einzusparen, bei interesse -->PM dann helf ich gern nochn bissel ;-)

weitere verbesserungen von der anordnung der bauteile kommen mir auch nicht in den sinn, man könnte allerhoechtens noch probieren die drei IC der umschaltung statt nebeneinander untereinander zu platzieren... glaube aber nich, das das noch viel platzersparnis oder vereinfachung bringt...

Was willst du uns verheimlichen? ;D Es ist bestimmt für einige interessant, wie man solches Routing optimiert. So wie es aussieht, werden bald einige Leute hier ätzen wollen. Vielleicht können wir auch mal ein Tipss-Sammlung zur Platinenherstellung zusammen stellen, welche nicht nur aus Belichten und Ätzen besteht.

Spunky

verheimlichen will ich goar nix, shark hat die stellen schon selbst gefunden und geaendert (die pics sind aktualisiert) und wirklich viel tips hab ich eigentlich auch nich, aber ich versuchs gern trotzdem mal:

ich versuche einerseits immer moeglichst wenig platz zu verschenken, die bauteile also dicht beeinander zu platzieren. andererseits darf man darüber nicht vergessen, das es manchmal einfacher ist, zwei bauteile auseinanderzurücken und dazwischen ein paar leitungen durchzufuehren. auch muss man sich ja nicht zwingend an das vorgesehen rastermaß bei kondensatoren und co halten, alle teile die lange beinchen haben koennen auch ne grätsche machen... widerstände kann man auch hochkant montieren usw.
muss man halt versuchen einfach einiges auszuprobieren, wirklich kompliziert wird es nur bei voll beschalteten ICs, aber auch hier kann man oft was verbessern, wenn man die einfach mal dreht um 90 oder 180 grad...
kritische stellen wie eben häufungen von brücken, durchfuehrungen zwischen IC-Beinchen oder gar durchkontaktierungen versuche ich weitesgehend zu vermeiden, dafür nehm ich dann auch mal nen etwas länger leitungsweg in Kauf.

das wars schon, was mir dazu so einfaellt.

etwas OT: was ich immer mal gern gemacht haette, es aber nicht mehr so recht zu geben scheint, ist diese wire-technik. conrad hatte mal den stift und verschiedenfarbige lackdraehte dafuer im angebot... finde das fuer lochraster ziemlich töfte, vor allem für kleine schaltungen erscheint mir das recht brauchbar. hattest du da nicht schonmal was mit gemacht @spunky? bleibt natuerlich die frage wie anfaellig das ist hinsichtlich abreissen der drähte/durchscheuern des lackes usw.

OT: Ich hab mir diesen Draht mal gekauft da er lötbar ist, aber das Zeug ist Sau teuer genau so wie dieser Fädelstift, den hab ich mir selbst gebaut. Dieser Draht ist eigendlich recht stabil auch von der Lakierung, aber wie gesagt recht teuer :(



Gruß DH2MR